Agro-rostov.ru

Справочник агрария
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Теплица для винограда из поликарбоната своими руками

Теплица для винограда

В открытом грунте средней полосы выращивают виноград со сроком созревания не более 110 дней. А в поликарбонатной теплице можно получить урожай сортов с ранне-средним и средним сроком созревания (110–135 дней). Среди них много сортов и форм с более крупными ягодами и гроздями, чем у раннего винограда. С удовольствием расскажу о поликарбонатной теплице, построенной своими руками.

Фундамент теплицы

Многие, начиная строить теплицу на участке, отливают из бетона ленточный фундамент, который иногда по своей несущей способности подходит даже для двухэтажного дома. Но основные и довольно сильные нагрузки в теплице – ветровые, в строительстве это называется парусностью. Зато суммарная вертикальная нагрузка мизерна, и ее можно не принимать в расчет. Поэтому в конструкции своей теплицы я сразу отказался от ленточного фундамента, и не только чтобы избежать лишних трат. Таким фундаментом можно ограничить развитие корневой системы винограда вширь, а это плохо скажется на развитии растений. У меня фундаментом теплицы размером 15х5,5 м является вбитый металлический уголок длиной 1 м с приваренной к нему опорной пяткой. Шаг таких опорных свай 3 м. Всего их по периметру 14 штук, и 7 штук для центральных опор, по оси конька теплицы. Все работы по установке опор были произведены за несколько часов – и никаких грязных и трудоемких работ по заливке бетонного фундамента (1).

Монтаж конструкции теплицы

Монтаж велся уже полностью готовыми элементами. Такую сборку принято называть отверточной. Весь монтаж продолжался несколько дней. Все деревянные заготовки и покрытие рекомендую обработать в два слоя биозащитным «Акватексом».

Сначала устанавливаются несущие столбы по периметру с шагом 3 м из бруса 100х100 мм, длиной 2 м, с заранее сделанными вырезами «вполдерева» размером 40х100 мм (2).

Далее с помощью саморезов монтируется нижняя и верхняя обвязка из доски 40х100 мм (3).

Затем монтируются конструктивные стойки, доска 40х100 мм, с шагом 1 м, по две штуки, между несущими столбами (4).

Теперь нужно смонтировать коньковый брус, который опирается на центральные столбы (5). Врезов вполдерева можно
не делать, достаточно просто зафиксировать уголками.

Установите стропила, и основной каркас готов (6).

Установка поликарбоната

Сначала крепим стены, а потом кровлю (7).

Принципиальное решение, обеспе­чивающее съемный вариант крыши, показано на фото (8).

Осенью снять крышу можно одному. А устанавливать ее весной (как сойдет снег) лучше с помощником. Чтобы легче устанавливать листы кровли весной, берите направляющие больше. На­пример, для 4 мм карбоната нужно применять направляющие 6 мм.

Для подвязки винограда в центральном ряду я использовал деревянные столбы, закрепив саморезами. (9).

Для крайних рядов закрепите висячие стойки (шпалеры) на ригелях из металлического уголка (25 мм). Они висят на высоте 40 см от уровня почвы (10). Для чего? Чтобы удобней было укрывать виноград на зиму, укладывая нетканый укрывной материал по металли­ческим дугам.

Выращивание винограда в теплице

Виноград в моей теплице посажен в 3 ряда. Центральный ряд по оси теплицы, крайние – с отступом в 40 см от боковых стен.

Виноград в теплице не поливаю. Почва у меня – верховой торф слоем около 30 см, ниже слой мельчайшего песка. Виноград был посажен до монтажа всей теплицы. Перед посадкой винограда я разнес под перекопку примерно 3 м 3 созревшего компоста по всей площади, поэтому органики достаточно, а она хорошо держит влагу. В таких условиях, с почвой, насыщенной органикой, со съемным вариантом крыши, после таяния снега влаги достаточно на весь вегетационный цикл.

Все работы с виноградом в теплице принципиально не отличаются от работ в открытом грунте: сухая подвязка, зеленые операции (удаление лишних побегов), нормирование урожая, удаление лишних соцветий, подвязка побегов, прищипка и чеканка во второй половине вегетации.

Необходимо провести две профилактические обработки от оидиума. Первую – в фазе 5–7 листьев, до цветения. Вторую, когда ягоды дорастут до размера гороха. «Топаз», «Хорус», «Скор» – самые известные препараты от оидиума, обязательно чередуйте их, чтобы не вызвать привыкание.

Важный момент при выращивании винограда в теплице – своевременное проветривание, особенно при цветении винограда, и защита растений от перегрева. Обязательно повесьте градусник и поддерживайте температуру +25. +30 °С во время цветения винограда. При более высоких температурах – выше +35. +40 °С – пыльца не прорастает. Все лето у меня постоянно открыты все 4 двери, что обеспечивает хорошее проветривание теплицы. У меня нет сортов винограда в теплице с функционально женским типом цветка, для опыления которых нужна пыльца других(обоеполых) сортов винограда.

Во второй половине октября можно снимать крышу и готовить виноград к зиме. В теплице лоза отлично вызревает, поэтому зимостойкость растений очень хорошая.

Сорта винограда для выращивания в теплице

В наших северных широтах виноград – это уже давно реальность. Но к сожалению, мы ограничены выбором сортов. Для выращивания винограда в открытом грунте подходят лишь сорта со сроком созревания не более 110 дней. Но есть очень много сортов и новых гибридных форм винограда с крупной ягодой и гроздью, которые можно вырастить в теплице, поскольку она позволяет продлить срок созревания до 135 дней.

В моей теплице сейчас растут сорта: Сатурн, Нина, Низина, Розовая дымка, Лучезарный, Благовест, Мечта Татьяны, Новое столетие ЗГТУ, Краски осени, Памя- ти хирурга, Аркадия, Фавор, Сашенька, Монарх (необычайно крупная гроздь!), Новый
подарок Запорожью, Арсеньевский, Фараон, Богатяновский, Гурман Лакомка, Антоний великий, Граф Монте-Кристо и Сичеслав. В прошлом году в удлиненную на 9 м теплицу посадил Кишмиш лучистый, Фарон, Велика, Персия, Боготяновский, Рубиновый юбилей, Граф Монте-Кристо и Преображение.

Поликарбонатную теплицу лучше устанавливать в направлении север–юг для полноценной освещенности лозы.

Теплица для винограда своими руками

Михаил Цурко:
Выдавшееся очередное дождливое лето окончательно убедило меня в необходимости кардинального решения вопроса — строительства полноценного «дома для винограда», поселить в который можно было бы элитные южные сорта, даже позднего срока созревания.

Мысль о постройке специализированной теплицы для выращивания винограда зрела во мне долго и мучительно. Я понимал, насколько это хлопотное и дорогостоящее дело, и сколько в него нужно будет вложить сил и энергии. И главная сложность — нет никаких примеров.

Виноград в пригороде Санкт-Петербурга я выращиваю уже более 14 лет. Самостоятельно, как говорится, прошёл весь «курс» его выращивания. Начинал с «карманов», заполненных землёй, в придомовой оранжерее, затем выращивал сорт «Сурученский белый» в овощной теплице и, наконец, на уличной шпалере несколько сортов, привезённых из Украины и Молдавии.

«Самая умная конструкция всегда будет ещё не изобретенной по определению, поскольку совершенство в мире есть. Не могу отделаться от мысли, что она будет очень похожа на отсутствие каких-либо конструкций».

Южные сорта зачастую не дозревали за наше короткое северное лето, приходилось всю шпалеру (

12 м) укрывать по осени плёнкой, а на зиму строить укрытие из деревянных поддонов из-под кирпича. Крутой склон, у основания которого находилась шпалера винограда, в дальнейшем я преобразовал в наклонную земляную стенку, отбрасывающую тепло с тыльной (северной) стороны на шпалеру, что позволило добавить несколько градусов тепла.

Однако, поскольку многие выращиваемые сорта в шпалере были ранне-среднего и среднего срока созревания, то существенным образом это не решало проблему выращивания винограда «на улице», поэтому земляной вал было решено заменить кирпичной стеной, отдача тепла которой значительно выше.

Конструктивные особенности теплицы

1. В качестве материала для покрытия теплицы для винограда был выбран сотовый поликарбонат толщиной 6 мм. Сегодня этот материал является лидером при изготовлении теплиц любого предназначения. Он не колется, пожаробезопасен, легко обрабатывается самыми простыми инструментами. Поликарбонат (далее ПКБ) хорошо удерживает тепло — в солнечный зимний день воздух в теплице прогревается до нулевых температур и затем она медленно снижается в течение ночи. Этим покрытие из ПКБ отличается от любого плёночного покрытия (а также и стеклянного), где падение температуры до уровня наружной происходит во много раз быстрее. Однако следует иметь в виду, что это свойство ПКБ, исключительно положительное для зимы, летом оборачивается крупными проблемами. Рекламные проспекты теплиц промышленного изготовления информируют нас, что: «. в жаркое время сотовый поликарбонат не будет пропускать внутрь излишнее тепло». Мой опыт использования овощных теплиц из ПКБ аномально жарким летом 2010 года показывает обратное. Воздух в таких теплицах в жаркие дни раскалялся до 45–50 оС, пара форточек с такой температурой не справлялась. Для продува теплиц приходилось дополнительно частично размонтировать торцевые стеновые панели.

Читать еще:  Как часто поливать перец в теплице

Моё решение построить капитальную теплицу вовсе не означает, что в нашем регионе нельзя выращивать виноград непосредственно «на улице», для этого нужен подбор очень ранних и ранних сортов.

2. Форма крыши виноградной теплицы — полусфера (фото 1). Она обеспечивает максимальный объём полезного внутреннего пространства теплицы и, соответственно, наибольшие возможности для роста виноградных лоз. В то же время зимой количество снега на крыше такой формы минимальное, что в совокупности с повышенной несущей способностью ПКБ (в 10 раз выше армированной плёнки), обеспечивает соблюдение требований по высокой снеговой нагрузке. Арки крыши теплицы для винограда сделаны из металлического профиля 20х40 мм машинным способом, между собой соединяются пятью отрезками такого же профиля путём сварки. Концы каждой арки также соединены между собой профилем, что многократно увеличивает жесткость всей конструкции на растяжку под нагрузкой.

Из-за отсутствия перемычек между концами арок очень многие теплицы промышленного изготовления «сложились» в снежную зиму 2009–10 гг.

Как видно на фото 1 крыша теплицы для винограда, состоящая из арок, опирается на металлическую конструкцию, замкнутую по верхнему и нижнему контуру уголком 32 мм. Вертикальные отрезки спаренного угольника делят её на отдельные окна. Окна получились разноформатные, поскольку сама теплица «врезана» в косогор. В свою очередь окна «посажены» на основание из кирпича. Боковая кирпичная стена с северной стороны высотой 1,2 м, в дневное время она нагревается и аккумулирует тепло, а ночью, остывая, его отдаёт.

При монтаже каркаса крыши отметим очень существенный момент — это расстояние между арками в крыше. Крыша накрывается отрезками листов ПКБ, огибая каждую арку по её длине (поперёк теплицы, от одной стенки к другой). Стандартная ширина листа ПКБ составляет 2,1 м, соответственно под каждый лист «задействовано» три смежные арки (рис. 1). При этом расстояние между «крайними» арками «по осям» должно быть точно 2,1 м. Это расстояние некритично только для арки, расположенной по средней части листа ПКБ. Неточности в расстоянии для крайних арок, на которые опирается лист ПКБ, приведут к тому, что он «сойдёт» с арки и потеряет опору.

В свою очередь, желательно, чтобы каждая арка опиралась на вертикальную стойку бокового окна (фото 1, боковые окна окрашены голубым цветом).

Желающим повторить вариант «врезанной» в косогор стенки теплицы надо знать, что если грунт косогора состоит из глины, то между ним и стенкой (до самого фундамента) обязательно должна быть прослойка из песка шириной не менее 40–50 см. При отсутствии такой песчаной прослойки глина, при размораживании весной будет давить на стенку, прогибая её внутрь теплицы и, в результате, сломает.

Листы ПКБ крепятся к каркасу теплицы для винограда тяговыми алюминиевыми заклёпками диаметром 4 мм с интервалом 30–35 см, под заклёпки подложены стальные шайбы диаметром 20 мм (фото 2). Способ крепления ПКБ с установкой под заклёпки тонких полос из «нержавейки» показал себя менее эффективным — зимой полосы обмерзали льдом, а сползающий с крыши массив плотного снега срывал их с заклёпок.

3. Вентиляция теплицы для винограда выполняется через большие форточки в торцевых стенках теплицы (по три в каждой торцевой стенке, на фото 3 они окантованы деревянными рейками) и входную дверь. Учитывая аномальные температуры лета 2010 года этого недостаточно. В этой связи в боковых стенах теплицы предусмотрены резервные вентиляционные проёмы. С правой стороны (от входной двери) они исполнены как три обычные широкоформатные форточки. С левой стороны — четыре откатные панели практически на всю высоту стенки (фото 4, окантованы планками).

Конструктивно откатная панель исполнена таким образом, что при снятии с фиксирующих её в закрытом положении запоров, лёгким толчком она выходит из рамы и вручную может перемещаться по направляющим угольникам в сторону соседнего окна, полностью открывая проём. Для лёгкости скольжения панели в направляющие угольники вмонтированы пластмассовые мебельные ролики. В итоге, при полностью открытой вентиляции растения фактически оказываются в условиях открытого пространства и, в то же время, укрыты от порывов ветра и дождя. А если откатные панели расположены напротив куста винограда, его растущая лоза может выходить за пределы теплицы и расти там с подвязыванием к внешним опорам, до поры, когда панели необходимо будет закрывать.

Конструкция теплицы для винограда должна обеспечивать:

достаточное объёмное пространство, предоставляющее каждому растению, особенно сильнорослому, необходимое место для развития;
хорошую вентиляцию, особенно в углах, где, как правило, из-за застоя воздуха и высокой температуры растения «сгорают» к средине лета;
как можно большую «теплоизоляцию» внутренней среды теплицы от низких наружных температур в зимний период;
высокую снеговую нагрузку без деформации каркаса;
удобство обслуживания при минимуме трудовых затрат.

Внутри самой теплицы вдоль её под крышей натянуто 6 рядов проволоки толщиной 5 мм для подвязки лозы (3 слева от середины, 3 справа). Сама проволока закреплена на поперечинах из профиля, соединяющих концы каждой арки крыши. Это примерно немного выше человеческого роста. На полметра выше (слева и справа от середины) расположены ещё по две линии проволоки для сильнорослых сортов.
Посадка винограда

Известно, что виноградный куст имеет приповерхностные корни, так называемые «росяные» и глубинные. По этому поводу мнения виноградарей разделились — многие считают, что предпочтение надо отдавать исключительно глубинным корням, а «росяные» необходимо остригать. Другая сторона видит полезное и в «росяных» корнях. Не вдаваясь в полемику, рассмотрим один из способов стимулирования виноградных растений развивать именно глубинные корни.

При посадке куста приходится учитывать два противоположных условия:

корни куста не должны быть заглублены больше чем на 40 см. В этом случае они вовремя прогреются весной и не затормозят рост куста. В нашем северном регионе допускается меньшая глубина посадки — до 30 — 35 см, так как почва покрывается толстым слоем снега и промерзает под ним на меньшую глубину;
корни должны иметь большой запас влаги, что возможно только на большой глубине.

В моей теплице при посадке кустов винограда взята за основу методика виноградаря Карасёва, ну и, конечно же, применён свой подход.

Первоначально на удалении от стены 50 см были выкопаны две продольные траншеи шириной 70 см и такой же глубиной. Проводится разметка мест посадки виноградных кустов с обозначением их колышками. В нашем случае интервал посадки составил 180 см. На дно траншеи, в место будущей посадки саженца, на интервале влево и вправо по 35 см от колышка вносится травяной компост слоем толщиной 15 см. Если компост имеется в достаточном количестве, можно его внести по длине всей траншеи этой же толщиной слоя. Сверху он присыпается небольшим слоем земли (3–5 см), в свою очередь она перемешивается с горсточкой азофоски. Таким образом, образована «кладовая» для будущего питания куста винограда глубинными корнями как минимум лет на десять.

Из практики садовода

Виноградарь Карасёв предлагает сажать виноградные кусты в ямы глубиной 70 см, длиной — 80 см. На дно ямы высыпают лопату золы или 300–400 г двойного суперфосфата. Сверху — дренаж из слоя гравия, щебня или керамзита в 10 см. С южной стороны в гравий втыкается кусок любой трубы диаметром 10–15 см такой длины, чтобы её конец был выше почвы на 5–10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер — чтобы дренаж не заплыл землёй. Далее в яму насыпается земля слоем в 20 см, на неё ставится саженец и всё это доверху засыпается землёй. Полив куста осуществляется через трубу, при этом влага подводится к глубинным корням, что стимулирует их рост.

Далее на эту «кладовую» укладываем кольцо из перфорированной дренажной трубы длиной 250 см и диаметром 10 см с наглухо закрытым заглушкой нижним концом. Во второй конец дренажной трубы вставлена стандартная пластмассовая вставка 10х50 см, выходящая на поверхность траншеи (фото 5 и 6). Предназначение дренажной трубы понятно — через неё к глубинным корням будет подаваться вода с растворёнными в ней микроэлементами для питания куста. Поскольку сама труба находится в специальном матерчатом чехле, исключается её заиливание грунтом. Ещё одно очень важное преимущество дренажной трубы — она подаёт воздух непосредственно к корням виноградного куста, причём на значительной площади. Отсутствие «верхнего» полива куста облегчает задачу борьбы с сорняками, нет необходимости в мульчировании поверхности почвы. А так как лишённые влаги «росяные» корни развиты слабо, соответственно, снижается вероятность ослабления растения в морозную зиму.

Далее траншея полностью заполняется грунтом, проводится его планировка. Подготовленная к посадке растений траншея показана на фото 7. Саженец виноградного куста корнями устанавливается на глубину порядка 30 см и закапывается. Очень важно, чтобы все корешки при посадке были направлены вниз (в глубину). В окончательном виде «траншейная» посадка виноградных кустов показана на фото 8.

Читать еще:  Содержание куриц зимой в теплице

В заключение приведу следующий факт. В самом разгаре строительства теплицы (в июне прошлого года) мне пришлось пересадить куст чёрного винограда сорта «Дальневосточный» возрастом 6 лет, тот, что остался от былой «уличной» шпалеры и мешал работам (на фото 1 в центре теплицы). Посадил его в хорошо пролитую водой посадочную яму, при этом корни пришлось сильно обрезать. Грозди ягод также удалил. А вот лоз оставил целых пять в качестве эксперимента. Куст выжил и даже к осени разросся, засохшие вершинки лоз заменили сильные пасынки.

Удивительно то, что после посадки растение ни разу больше не поливали, несмотря на аномальную летнюю жару. Справедливости ради отметим, что куст был прикрыт от палящего солнца, а в течение месяца его листья вечером принимали душ из пульверизатора.

Автор идеи и текста: Михаил Цурко, садовод-любитель, лауреат премии ГРАН-ПРИ правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2009 г.

Теплица для винограда: виды и их особенности

Далеко не во всех регионах климатические условия позволяют выращивать виноград на приусадебном участке. Однако данную культуру вполне можно растить в специально оборудованных теплицах.

Преимущества и недостатки тепличного выращивания

В теплицах выращивают не только те сорта винограда, которые не адаптированы к климатическим условиям в регионе. Неприхотливые виды растений также часто высаживают в специально подготовленных конструкциях.

У тепличного выращивания винограда есть такие существенные преимущества, как:

  • виноградники надежно защищены от неблагоприятных атмосферных воздействий;
  • растения, выращенные в теплице, дают больше урожая;
  • быстрое созревание ягод;
  • минимальные риски болезни винограда. Растения, растущие в открытом грунте, болеют гораздо чаще;
  • легко ухаживать за виноградником;
  • защита от вредоносных насекомых;
  • в теплицах можно выращивать даже те сорта винограда, которые не подходят для рассады в данном регионе в открытом грунте;
  • виноградник не потребуется обрабатывать химикатами, что позволяет получить экологически чистый урожай ягод.

К недостаткам тепличного культивирования в первую очередь относятся денежные затраты на покупку или изготовление нужной конструкции. Кроме того, виноград, растущий в теплице, может перегреться и повредиться в жаркий период времени, особенно если конструкция не оснащена системой автоматического проветривания.

Особенности конструкции

Конструкции, предназначенные для выращивания винограда, имеют некоторые особенности. В первую очередь это касается размеров теплицы. Высота постройки должна составлять не менее двух с половиной метров. Общая площадь теплицы должна быть не менее двадцати пяти квадратных метров. Под теплицу для винограда обязательно нужно укладывать фундамент, чтобы защитить растение от промерзания. Надежный фундамент также защитит конструкцию от проникновения вредоносных насекомых и сорных растений.

В качестве укрывного материала для теплицы чаще всего используют сотовый поликарбонат. Данный материал хорошо пропускает свет и имеет хорошие термоизоляционные характеристики.

Для неотапливаемых теплиц можно использовать укрывную полиэтиленовую пленку. Для выращивания винограда требуется прочная и долговечная конструкция, так как растение может принести плоды не в первый же год. Крепкий каркас конструкции необходим для ее продолжительной эксплуатации. Каркас можно изготовить из оцинковки или профилированных труб.

Для выращивания теплолюбивых сортов винограда теплица должна быть оснащена обогревом. В качестве обогревательных приборов можно использовать инфракрасные лампы. Устройства подвешивают в районе потолка. При использовании таких приборов каркас конструкции потребуется хорошо укрепить. Альтернативным вариантом может послужить специальный греющий кабель, проложенный под грунтом. Некоторые виды винограда требуют большого количества света. В северных регионах недостаток солнечного света можно компенсировать осветительными приборами. Наиболее часто применяются люминесцентные лампы дневного света.

В теплице также необходимо создать хорошую вентиляцию для поддержания микроклимата. Чтобы постройка проветривалась автоматически, рекомендуется оборудовать форточки теплицы гидроцилиндрами. Данное устройство реагирует на изменение температуры воздуха внутри теплицы. При повышении температуры в теплице устройство открывает форточки, когда температура снижается – закрывает их. В качестве системы полива рекомендуется использовать капельное орошение. Виноград не требует частого полива. Автоматические системы существенно облегчают уход за растениями и обеспечивают необходимое количество влаги.

Разновидности

Для выращивания винограда можно приобрести готовую теплицу или изготовит ее самостоятельно. Для выбора подходящего типа конструкции нужно учитывать некоторые особенности выращивания виноградников.

По типу укрывного материала теплицы для винограда делятся на два вида.

  • Полиэтиленовая пленка. Такой материал является самым дешевым вариантом для обшивки теплиц. Однако пленка не отличается долгим сроком эксплуатации и подходит только для выращивания винограда нечувствительных сортов.
  • Сотовый поликарбонат. Прочность данного материала в двести раз превышает прочность стекла. Конструкция из поликарбоната надежно защищена от осадков и сильного ветра. Кроме того, материал отличается хорошей прозрачностью и продолжительным сроком эксплуатации. Теплицы из сотового поликарбоната являются наиболее подходящим вариантом для выращивания винограда.

Немаловажное значение для виноградников имеет и форма конструкции.

Наиболее подходящими вариантами для винограда являются два вида теплиц.

  • Конструкция прямоугольной формы с двухскатной крышей. Такая постройка обеспечивает хороший уровень освещения для растений. Форма теплицы позволяет сформировать оптимальную высоту конструкции для выращивания виноградников.
  • Постройка в форме арки. Данный вид теплиц отличается невысокой стоимостью и легкостью сборки. Такая конструкция по некоторым параметрам уступает прямоугольным теплицам, но также подходит для посадки виноградников.

Некоторые садоводы рекомендуют использовать для выращивания винограда конструкции со съемным верхом.

Такой вариант позволяет защитить растения от промерзаний в зимний период времени. Сняв крышу, открывается доступ осадкам в виде снега внутрь постройки. Таким образом грунт насыщается влагой, а прослойка снега защищает корневую систему виноградника от промерзания.

Как сделать своими руками?

Зная особенности теплиц для винограда можно сделать подходящую конструкцию самостоятельно. Такой подход, в отличие от приобретения готовых вариантов, позволит создать наиболее удобную постройку и нужным образом оборудовать ее.

Проектирование конструкции

При проектировании будущей постройки необходимо определиться с размером и формой конструкции, а также с материалами, из которых будут изготавливаться основные элементы теплицы. Площадь постройки зависит от того, в каком количестве планируется высаживать виноград. Рекомендованное значение высоты теплицы составляет два с половиной метра. Однако для некоторых сортов винограда подойдут и более низкие конструкции.

Для постройки арочной конструкции из поликарбоната размер прямых стен может составлять 4,2х1,5 м. Высота теплицы в конкретном случае будет равняться 1,5 м. Ширина постройки будет зависеть от ската крыши. Помимо арочных форм для винограда хорошо подходит прямоугольная конструкция с двухскатной крышей. Такой вариант можно собрать из деревянных балок и сотого поликарбоната.

Фундамент

Перед постройкой теплицы рекомендуется соорудить фундамент. Наиболее распространенным вариантом является мелкозаглубленный ленточный фундамент. Недостаток такого решения – это большая вероятность плохого влияния на корневую систему виноградника. Фундамент из бетона может ограничить разрастание корней растения вширь.

В качестве альтернативного варианта можно использовать уголки из металла длиной около одного метра.

Внизу уголков привариваются небольшие опорные толстые пластины из железа. Для большой теплицы может потребоваться 14 таких опорных штырей для расстановки по периметру и около 7 – для центральной установки.

Каркас

Для сооружения каркаса подойдут такие материалы, как металл или древесина. Работать с деревянными балками значительно проще, так как не потребуется проводить сварочных работ. Однако данный материал уступает по многим характеристикам металлу. Наиболее оптимальным вариантом считается каркас из оцинкованного профиля. В качестве крепежей можно использовать саморезы, металлические клепки или болты. Если есть опыт работы со сварочным аппаратом, то конструкцию гораздо проще будет сварить сваркой.

Монтаж

В первую очередь производится сборка каркаса будущей теплицы. Оцинкованный профиль нарезается на элементы нужной длины. Из составных частей собирается или сваривается каркас. Для крепления листов поликарбоната на каркас необходимо установить специальные резиновые вставки. На вставки устанавливаются листы сотового поликарбоната. В местах стыков при помощи саморезов крепятся металлические накладки.

Для герметичности конструкции все швы рекомендуется заделать герметиком.

В видео ниже вы узнаете два способа выращивания в виноградной теплице.

Теплица для винограда своими руками: как сделать из поликарбоната

Выращивание винограда требует грамотного подхода и строго соблюдения условий ухода за посадками. Теплица нужна обязательно – она позволяет регулировать факторы внешней среды и увеличивать сроки роста культуры. Если вы проживаете в холодных регионах, где теплых солнечных дней мало, выращивать виноград можно будет только в парнике. Конструкцию не сложно сделать своими руками – главное правильно выбрать материал и четко следовать схеме. О преимуществах тепличного выращивания, парниковых сортах винограда, схемах посадки, правилах ухода за растениями читайте в данном материале.

Преимущества тепличных условий для винограда на Урале, в Сибири и Подмосковье

Теплицы для винограда используются не только в северных регионах – они являются лучшим способом защиты посадок от капризов погоды вроде ливней, града и на юге страны.

Читать еще:  Выращиваем перец в теплице

Преимущества тепличного выращивания винограда:

  1. Возможность получения обильных урожаев полезной и сладкой ягоды даже в том случае, если климатические условия региона не позволяют выращивать в открытых условиях. Некоторые сорта в теплице плодоносят до середины декабря.
  2. В защищенном грунте в неблагоприятные с точки зрения климатических условий сезоны можно получить качественный и обильный урожай. Это обеспечит вам стабильный доход в любой год, если виноград выращивается на продажу.
  3. Укрытие надежно защищает растения не только от заморозков, осадков, но и от вредителей. Вы будете использовать намного меньше химикатов – это и экономия, и повышение качества ягод.
  4. На свободной земле в междурядьях можно выращивать другие культуры – например, зелень или редиску.
  5. В укрытии намного легче, чем в открытом грунте, устанавливать шпалеры.

С чертежами шпалеры для винограда, чтобы сделать своими руками можно ознакомиться в данном материале.

Какие сорта подходят для выращивания в парнике

Для выращивания в теплицах подходят не все сорта винограда. Самые популярные парниковые разновидности – это Мичуринский, Коринка русская, Московский устойчивый, северный ранний, Восторг идеальный, Блэк Гамбург, Фостера белый. Также можете рассмотреть любые другие сорта, которые имеют высокие показатели морозостойкости. С морозостойкими сортами винограда можно ознакомиться в этой статье.

Обратите внимание, что культуры могут иметь разную урожайность, стойкость к вредителям и другие характеристики. Выбирать сорт нужно с учетом климатических особенностей региона и личных предпочтений (будете вы выращивать сорт на продажу, для личного потребления, употребления в чистом виде или производства вина). Со схемой обработки винограда от болезней и вредителей ознакомьтесь по ссылке.

В теплицах хорошо растет большинство сортов винограда, но желательно, чтобы они имели высокую устойчивость к холодам.

Какие теплицы подходят

Выращивать виноград в теплице намного выгоднее, чем в открытом грунте. Для обустройства парника вам потребуется достаточно большая территория – если участок у вас маленький, арендуйте сельскохозяйственные земли. Определитесь и с объемами выращивания – начинать оптимального с маленького участка, потом при необходимости хозяйство можно будет расширить. По возможности сделайте парник на фундаменте – это позволит вам заниматься виноградарством круглый год. Для каркаса годятся профиль, рамы, металлические трубы. В качестве прозрачных стенок идеально подходит поликарбонат – он хорошо пропускает солнечные лучи, поддерживает заданные температуры воздуха и оптимальную влажность. Обязательно сделайте водосток. Если вы постоянно проживаете в холодной местности, в качестве источника отопления используйте маленький обогреватель.

Как построить своими руками поликарбонатную теплицу

Теплицу можно и нужно делать своими руками. Как – читайте далее.

Преимущества поликарбоната

Материалы, используемые для создания парника – стекло, дерево, пленка, хотя самым надежным выбором считается поликарбонат. Его преимущества:

  • высокая светопроницаемость;
  • прочность;
  • хорошая теплоизоляция;
  • повышающие прочность конструкции внутренние ребра;
  • небольшой вес (капитальный фундамент делать необязательно).

Форма теплицы

Когда определитесь с материалом, переходите к форме будущего виноградника. Оптимальные варианты – арки и конструкции с прямыми стенками тоже пользуются высоким спросом. Арки проще собирать, парники с прямыми стенками считаются более функциональными, имеют оптимальные показатели теплового и светового уровней.

Если простота сборки – важный для вас показатель, делайте ставку на арочный виноградник.

Построение чертежей

В чертеже будущей конструкции должны указываться размеры (стандарт для поликарбонатных листов – 2100*6000 мм). Ширина теплицы зависит от угла наклона ската крыши. Средняя высота – 1500 мм, но если вы делаете фундамент на 200 мм, высоту прямой стенки можно устанавливать на уровне 1700 мм (это без высоты до конька).

Выбор каркаса

Виды каркасов – металлический и деревянный. Металлический является более прочным, но, чтобы сделать такой, вам потребуются навыки использования варочного аппарата. Деревянный каркас – более простой и доступный по цене вариант, но он со временем начинает гнить и требовать замены. Для сборки металлической основы используйте профиль с сечением 50*40 мм. Лучше будет взять сразу два профиля – направляющий (ПН) и стоечный (ПС).

Тип крепления

Доступные варианты креплений – саморезы и клепки. Саморезы представляют собой съемные конструкции, поэтому виноградник в будущем можно будет демонтировать и переносить в другое место. Оптимальный диаметр шляпки – 4.2*16 мм. Клепки такой мобильностью, как саморезы, не отличаются.

Инструменты

Набор инструментов, необходимый для строительства теплицы:

  • Электрический шуроповерт.
  • Ножницы для работы с металлом.
  • Стандартная измерительная рулетка.
  • Уровень для определения точности.

Поэтапная сборка: технология

Поэтапная схема сборки теплицы:

  1. Нарежьте профиль заданной длины.
  2. Соберите каркас с применением саморезов.
  3. Измерьте все составляющие опоры.
  4. Нарежьте остатки профиля с учетом выбранных типоразмеров для оставшихся деталей конструкции.
  5. Соберите все составляющие блоки каркаса и установите в местах прилегания поликарбонатных листов резиновые вставки.
  6. Закрепите листы поликарбоната.
  7. На стыке установите металлические накладки и закрепите их саморезами.
  8. Для заделки соединений (стыков) используйте герметик.

Рекомендации по проектированию

  • Во время составления проекта парника составьте примерную схему размещения кустов. Это позволит вам максимально точно сделать чертеж будущей постройки.
  • Виноградные кусты должны получать максимум солнечного света – учитывайте это при выборе места размещения посадки.
  • Сразу продумайте варианты зимнего укрытия растений.

Если саженцы будут расти густо, а их корни выйдут за пределы теплицы, хорошенько удобрите их навозом.

Как растить виноград: где сажать, обрезка

В закрытом грунте лучше всего выращивать виноград ранних и сверхранних сортов. Культуры с плотными кистями в теплицах лучше не выращивать, поскольку полноценные проветривания возможны не всегда, что увеличивает риски развития грибковых заболеваний. Подготовленные саженцы высаживают рядами, отступ от стенок парника должен составлять хотя бы 50 см. Между рядами оставляйте 1 м – иначе со временем вы не сможете пройти в своих посадках.

Про ранние сорта винограда читайте тут.

В маленькой теплице виноград лучше зажать в северной угловой части, распределяя побеги по стене горизонтально так, чтобы плодоносящие лозы «смотрели» вверх. Важно зимой обрезать, удалить не плодоносящие лозы.

Посадку винограда в теплице обычно осуществляют в конце февраля месяца стандартным способом. Почва должна быть рыхлой (можете смешать суглинок, песок и торф с минеральным удобрением) и иметь хороший дренаж.

Уход: посадка рассады, полив, удобрения, обогрев в зиму

Главное условие нормального роста винограда вы теплице – это комфортные температурные условия воздуха. Повышать показатели нужно постепенно – от 10 градусов на момент укоренения саженцев до 24 градусов ко времени распускания почек. Ночью кустам будет достаточно и 16 градусов. Если летом солнце очень яркое и жаркое, используйте для защиты посадок специальную сетку.

  1. После посадки саженцев почву нужно будет тщательно увлажнить.
  2. Спустя неделю обильный полив повторяется, земля мульчируется травой либо компостом.
  3. В течение летнего сезона лозу поливают 1 раз в неделю, когда ягоды начнут активно созревать, влаги следует вносить меньше.
  4. Чтобы плоды не лопались из-за повышенной влажности, не поливайте их вечером. На ночь форточку с подветренной стороны рекомендуется приоткрывать.

Вместе с поливами обычно вносят удобрения. Сначала тепличный виноград подкармливают два раза в месяц калием, после появления цветков подкормки делают еженедельными. Полные минеральные удобрения и азот – спасение в том случае, если культуры плохо, медленно развиваются.

Культуры опыляются вручную – нужно будет слегка ударять по стеблям и встряхивать их. Для ускорения созревания ягод проводите пасынкование тепличной культуры несколько раз в течение сезона, лишние побеги удаляйте, оставляя только самые сильные, со здоровыми соцветиями. Прореживайте грозди по мере образования ягодок-горошин – сначала удаляются внутренние плоды, а потом самые мелкие. Между ягодами нужно оставлять около 7-8 мм. Осенью все отплодоносившие ветви обрезайте до одной почки, оставляйте две трети главного стебля. На зиму лозу пригибают и укрывают соломой, синтепоном, сухими опилками, другими материалами. Крышу можно на зиму снимать.

Главное средство контроля температурных показателей в теплице – система принудительной вентиляции или обычная форточка.

Видео

В видео рассказывают про выращивание винограда в теплице.