Agro-rostov.ru

Справочник агрария
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли бросать яблоки в компостную яму

Можно ли выбрасывать гнилые яблоки в компостную яму?

В этом году у нас на яблонях очень много гнилых яблок. Портятся на корню и опадают. Можно ли такие яблоки выбрасывать в компостную яму? Не испортят ли они перегной?

Ответ на вопрос вы найдете в комментариях.

Вкратце суть правильного компостирования заключается в трансформации целлюлозы любого органического материала (соломы, листьев, ботвы, сорняков и т.п.) в субстанцию, схожей со вспушенной ватой (типа «сладкой» ваты), которая образуется за счет процесса термодинамической бифуркации органической массыв аэробных условиях при достаточном количестве влаги. Бифуркация в нашем случае означает взрыв-разрыв или перекоммутирование углеводных цепочек в декстрин-карамельные комплексы. Поэтому от грамотно приготовленного компоста не должно быть НИКАКИХ неприятных запахов (миазмов гниения), а отмечается лишь привкус свежеиспеченной хлебной корочки на фоне нашатырного спирта (водного раствора аммиака). Полученный компост ценен в первую очередь именно тем, что он содержит гидратированный углерод (отметим, что «сухой» углерод не доступен грибкам и червям, что мы и наблюдаем зачастую, когда закапываем в землю СУХОЙ материал, — он сохраняется без пользы в почве довольно долго!). И во-вторых УГЛЕРОД должен быть уравновешен в компостной массе строго определенным количеством АЗОТА. Так, ученые-почвоведы доказали, что оптимальным соотношением углерода к азоту является — 20 частей углерода на 1 часть азота. Азот нужен лишь как стартовый «капитал» для почвенных микроорганизмов, которые начинают свою борную деятельность по гумификации почвы лишь при таком соотношении Углерода и Азота.
Итак, к примеру в классическом варианте надо взять 1 тонну соломы (или лугового сена, льна, конопли, обрушки, костры, лузги и т.п.), немножко её следует отмять или промять, чтобы разрушить восковой налет на поверхности, затем её надо замочить в «ванной» или поливать путем дождевания (по 5-10 минут через каждый час). Затем на увлажненную солому (не ранее через 2 дня замочки) вносят куриный помет (из расчета — на 1 т соломы или другой материал до 1 тонны помета). Одновременно проводят полив компостируемой массы, осторожно, чтоб вода не стала подтекать из под компостной кучи.
Компостная куча как правило делается методом слоеного пирога, а именно на 1-й слой «раскатанной» из рулона соломы толщиной до 35-45 см укладывается навоз (помет) толщиной до 5 см. Затем опять солому, и далее — навоз, и так до 5-6 слоев при этом в итоге получается субстанция по типу слоеного пирога со средней высотой до 1,5 м. По окончании формирования компостной кучи температура массы внутри кучи начинает резко расти и на второй день она может достичь 65-70 градусов, что служит сигналом того, что в компостной куче начались процессы трансформации биомассы, и что необходимо провести перебивку или перетряхивание массы бурта. Для этого всю массу перетряхивают (как бы за один присест). Затем этот прием повторяется до 4-5 раз, через каждые 4-5 дней. К концу последней перебивки (перетряхивания) органическая масса перепревает до кондиции компоста, который по своим свойствам соответствует перепревшему конскому навозу. Для этого нам необходимо перед второй перебивкой внести поверх компостируемой массы 50 кг гипса (из расчета на 1 тонну соломы), который при проведении перебивки будет осыпаться и перемешиваться с массой. Функция гипса будет заключаться в проведении структурирования массы, чтобы она не ослизнялась и чтобы не было бы потерь питательных элементов. Параллельно с этим мы насыщаем массу серой, которой в нашей почве катастрофически не хватает. Кроме этого перед 3-ей перебивкой мы можем внести поверх массы необходимые макро- и микроэлементы, а перед последней перебивкой — можно внести доломит или мел, чтобы произвести в последующем раскисление участка. Чтобы процесс компостирования шел в нужном русле при проведении перебивок необходимо насыщать массу холодной водой (из шланга для увлажнения массы и её охлаждения. Норма полива примерно до 500-700 литров (из расчета на 1 т соломы), вода поглощается массой, и надо следить только за тем, чтобы вода не стала вытекать снизу по земле (пленке или асфальту). Как только вода начинает проступать снизу, то полив прекращается. Разумеется, что полив проводят методом дождевания, равномерно по всей поверхности, а не струей. Всего будет израсходовано за 3-4 недели до 4-5 тонн воды, и именно за счет этого происходит ГИДРАТАЦИЯ соломы, её разбухание и в целом общее нарастание массы до 4-5 тонн готового компоста (вся ИЗЛИШНЯЯ вода — до 2 тонн — испарится в ходе компостирования).
Готовый компост можно сразу же вносить в почву, или заложить его на «хранение» в компостный короб или яму. для этого его желательно перемешать с торфом в расчете 1 к 1, тщательно перемешать и утрамбовать (хотя по мне, лучше вносить эту смесь сразу под осеннюю вспашку или перекопку). Компост данного типа пригоден для закладки сада (на дно ям), для участков и теплиц, предназначенных для возделывания культур «ВЕРШКОВОГО» типа, в частности, под капусту, под томаты, под огурцы, под перцы, под зеленные и прочие. Не рекомендуется вносит свежий компост под картофель, редис, морковь и свеклу, то есть под них лучше вносить перегной или почвенную смесь.
Разумеется, что компост можно закладывать каждую неделю (по мере надобности) и лучше скооперироваться с соседями, чтобы не было потом проблем с реализацией органики.
При наличии тяжелых почв, что очень часто встречается, нужно к готовому компосту добавить торф и песок (песок всегда можно заказать по Интернету, машиной) из расчета на ОДНУ тонну компоста добавляем 1-2 тонны торфа и до 2-3 тонн песка. Таким образом у вас из 1 тонены соломы и 1 тонны любого навоза (тоже можно заказать машину по интернету) получится до 4-4,5 тонн компоста (аналога ПЕРЕПРЕВШЕГО конского навоза), на основе которого вы миксируете почвосмесь с добавлением торфа и песка. указанных ранее пропорциях — 1-2-3, в результате чего вы получите до 24-27 тонн почвогрунта с заданными свойствами, в том числе и по гранулометрическому составу, в частности при внесении такой смеси на ваш суглинок вы можете кардинально изменить его свойства. Вносить следует как минимум до 5 тонн на 1 сотку или по 6-7 ведер на 1 кв.м., так что вы сумеете на ближайшие 3-4 года снять все проблемы с вашей «нехорошей» почвы.
В следующей теме, если будет это интересно, я продолжу разговор о КОМПОСТИРОВАНИИ, в том числе в компостных ящиках или ямах, то есть в малых объемах (из подручного материала), и особенностях органического земледелия для теплиц и парников!

Читать еще:  Сок из яблок в домашних условиях простой

кандидат с/х наук, доцент Михалев Евгений

ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ (как вариант создания «попутного» компоста, идущего сразу же в дело).
Вариантов обустройства теплой грядки существует немало. Например, можно делать ее заглубленной. В этом случае на выбранном месте снимается дерн и копается траншея, в которую потом и закладывают органическое сырье. Такая грядка лишь слегка приподнимается над основным уровнем почвы или располагается вровень с ним.
Понятно, что на участках, где весной застаивается талая вода или грунтовые воды располагаются близко к поверхности, такой вариант использовать нельзя. Но если выбрать сухое место, которое не затапливают даже затяжные ливни, подобный способ обустройства сэкономит вам деньги (не нужны материалы для строительства бортиков), время и силы (в поливе заглубленная грядка будет нуждаться реже, чем приподнятая).
Другой вариант — приподнятая теплая грядка. Идеальное решение для участков, страдающих от весеннего подтопления и избытка влаги в течение сезона. В этом случае, сняв верхний слой дерна (а кто-то считает, что и эта процедура — излишняя трата сил: у травы все равно нет шансов), устанавливают ограждение из любого подручного материала и наполняют получившийся короб. О том, как и из чего можно соорудить ограждения для грядок, мы с вами уже говорили, поэтому двигаемся дальше.
Одной из разновидностей приподнятой теплой грядки служит сооружение в виде удлиненного холма. В этом случае бортики не делают, а края грядки скругляют. Считается, что грядка-холм, помимо прочих достоинств и преимуществ, позволяет увеличить полезную площадь, ведь для посевов используется вся ее поверхность, которая заметно больше, чем основание такой гряды.
Дело принципа. На самом деле, какую бы форму мы ни придавали теплой грядке, принцип ее сооружения остается неизменным, поэтому главное — разобраться в нем, а дальше можно импровизировать строительство теплой грядки по своему усмотрению.
Теплая грядка по существу представляет собой своеобразный «слоеный пирог с начинкой» из разнородной органики. За счет постепенного разложения этого сырья обеспечивается, с одной стороны, питание растений, с другой стороны — подогрев почвы (как мы помним, при разложении органических остатков выделяется значительное количество тепла). С точки зрения технологии теплая грядка — это слегка видоизмененная компостная куча. И в том, и в другом случае, чтобы переработка заложенных отходов протекала правильно, и чтобы не возникали плесени, неприятные запахи, и не размножались возбудители болезней, важно поддерживать сырье влажным и не мешать активному воздухообмену.
Отсюда следует соблюдать первые важные правила:
• в основание грядки закладывают крупные, грубые, долго гниющие отходы: ветки, прочные стебли растений (кукурузы, подсолнечника, топинамбура), обрезки древесины и тому подобное — они будут служить дренажем и обеспечат поступление воздуха; слой рыхлый, высотой примерно 40 — 45 см;
• перед тем как укладывать каждый следующий слой, предыдущий тщательно поливают; в течение сезона теплая грядка нуждается в поливе чаще, чем обычная, — ее «начинка» не должна пересыхать;
• для наполнения грядки используют только отходы здоровых растений, не пораженных вредителями и болезнями, без семян и вредителей.

Что делать дальше: последовательно, послойно укладываем в короб или траншею разнородное сырье. Это лишь иллюстрация принципа, совсем не обязательно в точности повторяться — используйте то, что есть под руками. Вот, например, еще один вариант:
• Чаще поверх грубых древесных отходов укладывают растительные остатки: овощную ботву, скошенные сорняки, очистки, цветочные стебли и так далее.
• Если снимали дерн, его также закладывают внутрь грядки, располагая травой вниз. Здесь важно, чтобы растительная масса не слиплась, перекрыв доступ воздуху, поэтому, если сырье сочное, влажное, его переслаивают соломой или измельченными ветками кустарников.
• Следом неплохо бы уложить слой опавших листьев, в идеале — сантиметров 15 толщиной. Но идеал чаще всего недостижим (если только у вас рядом с участком не растут взрослые лиственные деревья, способные обеспечить ценным сырьем в избытке). Листья утрамбовывают и поливают, а сверху кладут перепревший навоз или зрелый компост.
• Верхний слой (толщиной, как правило, 15-20 см) — это обычная садовая или дерновая земля, нередко смешанная с компостом.

Если обустройством теплой грядки своими руками вы занимались ранней осенью, то желательно накрыть ее черной пленкой сразу по окончании работ — так вы убережете свой труд от вездесущих семян сорных трав, которые отлично разносятся ветром и с удовольствием прорастут на заботливо подготовленной плодородной почве.
Еще важный нюанс: «начинка» теплой грядки — уютное пристанище для грызунов. Чтобы они не обосновались у вас на зимовку, а в следующем году не покушались на урожай, дно сооружения желательно застелить мелкоячеистой металлической сеткой.
Теплая грядка, как правило, используется 3-4 года подряд, но максимальную пользу она принесет, только если правильно спланировать посадки.
1 год: грядка насыщена питательными веществами, а интенсивное разложение органического сырья дает много тепла. Это идеальные условия для тыквы, кабачков и огурца — именно их и стоит высаживать.
2 год: питания еще много; можно вновь сажать огурцы и кабачки, хорошо будут себя чувствовать на грядке и капуста, томаты. Настоятельно не рекомендуется в первые два года сеять на теплой грядке овощные культуры, склонные накапливать нитраты: свеклу и мангольд, редис, салат.
3 год: запасов питания хватит для капусты, томатов, перца, фасоли; можно посадить картофель, посеять свеклу, морковь, салатные культуры.
4 год: без дополнительных подкормок на грядке будут хорошо расти только культуры, не требовательные к питанию, к примеру, можно выращивать зелень, горох. К этому времени почва заметно осядет, а запас питательных веществ практически полностью будет исчерпан, но оставшееся содержимое из грядки можно добавлять в садовый и огородный грунт, чтобы улучшить его структуру. А на освободившееся место можно закладывать новую теплую грядку.

Читать еще:  Как вырастить рассаду клубники

Можно ли класть в компостную яму гнилые яблоки и другие подгнившие продукты?

Добавление статьи в новую подборку

Многие дачники опрометчиво отправляют в компост все, что, по их мнению, способно перегнить и стать удобрением. Однако за безобидными, на первый взгляд, продуктами зачастую стоят проблемы, способные погубить потенциальные урожаи.

В урожайный год компостная яма наполняется быстрее обычного. Это и неудивительно – далеко не все овощи и фрукты удается своевременно переработать, часть портится, а выбрасывать их жалко. На выручку обычно приходит компостная яма, готовая принять в свои «недра» ботву, листья, мелкие или потрескавшиеся корнеплоды, падалицу и многое другое. Однако у компостирования, как ни странно, есть свои правила и свои «персоны нон грата».

Компостирование падалицы яблок

В принципе, падалица яблок, груш и других фруктов и ягод отлично подходит для компостирования, но есть пара нюансов.

Во-первых, яблоки могут опадать с дерева не от изобилия или ветра, а из-за того, что яблоня поражена заболеванием, неважно, грибковым или бактериальным. Эти плоды отличаются от своих здоровых собратьев размером, формой, цветом и зачастую начинают гнить еще на ветке. Класть их в компост нельзя, поскольку они станут источником заразы и отравят весь объем компостной кучи. Большинство микробов и спор грибка способно выжить 1,5-2 года в теплой и питательной среде компоста, поэтому, разнеся удобрение по участку, вы позволите вредителям распространиться и погубить еще не одно растение.

Чтобы избежать этого, внимательно осматривайте падалицу перед компостированием, больные яблоки уничтожайте, а деревья, с которых они упали, обрабатывайте соответствующими препаратами.

Во-вторых, яблоки сами по себе достаточно кислые и могут существенно поменять pH компоста, а затем и почвы, в которую он будет внесен. Чтобы нейтрализовать их, перед компостированием обработайте порубленные плоды содой или известью (из расчета 100 г на 10 кг падалицы).

И наконец, в компостную яму нельзя сбрасывать плоды с деревьев, которые вы обрабатывали пестицидами в последние 2-3 месяца, а в идеале год.

Для создания качественного компоста желательно не оставлять яблоки «в одиночестве», а добавить к ним скошенную траву, листья, овощи и выполотые сорняки. Также не забывайте прослаивать растительную часть компостной кучи землей или навозом. А если хотите ускорить созревание удобрения – поливайте содержимое ямы специальными средствами (Байкал-Эм, Уникал-С, Сияние).

Компостирование гнилых овощей

Тыквы и кабачки, картофель и капуста, лук и морковь в дождливое лето или при неправильном хранении могут загнить и стать непригодными в пищу. Конечно, выбрасывать с таким трудом выращенные овощи всегда жаль, но и использовать их на кухне не стоит – гнилостные бактерии могут быть не видны глазом, однако поражают они весь овощ полностью.

Если вы не обрабатывали их гербицидами и пестицидами, то вполне можете отправить в компост и дать «вторую жизнь». Овощи при правильном компостировании довольно быстро разлагаются, особенно если измельчить их перед закладкой или хотя бы разрезать пополам.

Правда, будьте внимательны, часты случаи, когда в питательной среде компостной ямы картошка или кабачки вырастают на следующий год заново. Жалеть их не стоит – большого урожая от них вы не дождетесь, очень уж своеобразный состав у выбранной ими «почвы», поэтому сразу выдергивайте.

Компостирование испорченных продуктов питания

Летом на даче ситуация с закисшим супом или забродившим компотом не так редка, как хотелось бы. Летняя жара и свойственная отдыху рассеянность приводят к тому, что часть продуктов питания портится. Кроме того, порой в кастрюле остается пара ложек какого-то блюда, а хозяйка уже приготовила что-то новенькое.

Подобную пищу также можно отправить в компост без зазрения совести, правда, есть несколько ограничений. Плохо разлагаются, а порой и издают неприятный запах в процессе следующие продукты:

  • кости и мясо;
  • рыба (как свежая, так и термически обработанная);
  • цитрусовые в больших количествах (вредны для червей и почвенных микроорганизмов);
  • косточки вишни, сливы, алычи и других ягод (разлагаются 1-1,5 года, приготовить с ними быстрый компост не получится);
  • ореховая скорлупа (та же проблема, что и с косточками).

Все остальные подпортившиеся продукты можно смело компостировать.

Как видите, сами по себе гнилые продукты безопасны для компоста, хорошо разлагаются и становятся питательным удобрением. Поэтому не забывайте сортировать падалицу и другие растительные остатки перед компостированием, а после радуйтесь безотходному садоводству и богатым урожаям.

Падалица в компосте

Компостирование позволяет использовать для получения качественного органического удобрения не только растительные остатки, но и все доступные отходы. Одним из самых строгих правил процесса создания своего компоста считается запрет на использование любых частей растений, зараженных вредителями и заболеваниями. Но в каждом правиле есть свои исключения. И одна из наиболее приятных возможностей — использование в компостной куче падалицы с фруктовых деревьев.

Опавшие яблоки. © Alexia

Применять в компостировании пораженные овощи или заболевшие растения из огорода и плодового сада не принято. И действительно, если речь идет о пораженной корневой гнилью землянике или пострадавшей от килы капусты, зараженных мучнистой росой и ржавчиной многолетних пряных трав, то их, и правда, необходимо сразу же уничтожить и ни в коем случае нельзя добавлять к остальной органике, сложенной слоями в компостную яму.

Но вот если речь идет о падалице, то все не так просто. В отношении падалицы есть два противоположных мнения. Одни садоводы спешат ее уничтожить, другие — смело складывают в компост. И более рациональным является как раз «опасный» второй вариант.

Читать еще:  Яблоки китайка фото

Можно ли класть в компост падалицу?

Бояться живущих в падалице вредителей и спор, собственно и приведших к преждевременному сбрасыванию плодов с любимых фруктовых деревьев, в случае компостирования не нужно. Падалицу для предупреждения распространения вредителей и заболеваний, профилактики ухудшения проблем в плодовом саду действительно необходимо как можно быстрее собирать на почве под деревьями. Но выбрасывать ее, закапывать или сжигать не спешите.

Мало того, что падалицу с небольшими повреждениями, сразу же поднятую с почвы, можно вполне успешно использовать для приготовления компота или других напитков (как и в готовке, предполагающей температурную обработку). Все остальные плоды, даже гнилые и наиболее червивые, к которым и прикасаться не хочется, смело собирайте и относите в компостную кучу.

Компост. © Dorling Kindersley

Содержащиеся в падалице питательные вещества ускорят процесс созревания компоста и позволят добиться совершенно нового качества органического удобрения. И все минералы, витамины и микроэлементы из плодов лишь усилят характеристики вашего собственноручно приготовленного органического удобрения, увеличат активность полезных микроорганизмов и червей. А вот споры грибков, вредные бактерии и насекомые вредители, которые привели к опадению плодов, в процессе компостирования вообще не сохранятся.

Там, где в повышенных температурах процветают споры той же ржавчины, яблоневые вредители просто выгорают. В результате повышенной температуры все источники падали на фруктовых деревьях непременно погибнут и следов от них не останется.

Если вы сомневаетесь в том, не размножатся ли вредители и не навредят ли они вашему саду, то оставляйте такой компост дозревать на 2 года — тогда точно все «лишнее» в нем перегорит. Но правильное компостирование с правильными температурами не даст выжить ни плодожоркам, ни парше.

Просто позаботьтесь о том, чтобы помимо растительных остатков, травы и падалицы в компосте были и навоз, и почва, а слои были уложены правильной толщиной в компостную яму с соблюдением всех необходимых мер. А уж использование микробиологических удобрений и вовсе гарантирует вам наилучший результат.

Мульчирование компостом. © Elizabeth Licata

Такой компост, в который складывали падалицу, можно смело использовать для всех декоративных, урожайных и даже плодовых и ягодных растений (если у вас есть опасения, ограничьте сферу применения декоративным садом). Причем он продемонстрирует отличное качество и при внесении в почву при посадке, и при мульчировании приствольных кругов.

Какую падалицу можно класть в компост?

Вопрос о том, какую именно падалицу использовать, неоднозначный. Падалицу от косточковых пород использовать тяжело, если только вы не закладываете компост на несколько лет: косточки сливы, алычи, вишни просто не успеют разложиться. А вот яблоки и груши подходят идеально. Как и сброшенные растениями гнилые ягоды любого вида.

Можно ли яблоки бросать в компостную яму?

Садоводов, которые самостоятельно готовят органическое удобрение, используя для этого растительные и пищевые остатки, зачастую волнует вопрос: можно ли бросать яблоки в компостную яму? Свежие плоды богаты минералами, витаминами и полезными макроэлементами, большое количество которых сохраняется и в падалице. Специалисты утверждают, что из подгнивших яблок получается отличная подкормка для цветов и овощей, поэтому их можно и нужно бросать в компост. Главное – соблюдать правила сбора и обработки этого органического сырья.

Бросать ли яблоки в компост?

Известно, что при закладке компостной кучи нельзя использовать растения, пораженные грибковыми заболеваниями, так как споры грибка вместе с удобрением легко распространятся по всему саду. Но ведь падалица не обязательно заражена столь серьезными болезнями. Чаще всего это плоды, упавшие с дерева в силу каких-либо внешних причин: из-за сильного ветра, града или во время засухи.

Особенно много паданки осенью, когда дерево, готовясь к зиме, сбрасывает листья и оставленный на ветках урожай. Такие яблочки могут быть поражены личинками плодожорки или другими вредителями, однако в них остаются все полезные для используемой почвы элементы. А вредные бактерии и насекомые в результате перегнивания непременно погибнут.

Яблоки можно класть в компостер, но его содержимое лучше использовать только чрез два года. За это время все ненужное «перегорит», и удобрение будет приносить растениям только пользу. Кроме того, надо позаботиться, чтобы в компостной яме кроме падалицы были слоями уложены навоз, почва, остатки травянистых растений.

Какие яблоки нельзя бросать в компост?

Как бы ни был велик соблазн всю падалицу собрать и отправить в компостную кучу, в некоторых случаях этого делать категорически нельзя, иначе можно не только испортить все удобрение, но и существенно навредить посадкам.

  • Если плоды обрабатывали от вредителей пестицидами или другими химикатами, то в течение 3 месяцев после обработки использовать их в качестве составляющей удобрения не рекомендуется.
  • Нельзя кидать в компостер плоды, пораженные монилиозом и другими грибковыми заболеваниями.
  • Яблоки содержат много кислоты и могут значительно изменить pH почвы на том участке, куда будет внесен компост. Для нейтрализации плоды обрабатывают содой из расчета 100 г на 10 кг падалицы.

В приготовлении компоста участвуют только гнилые фрукты. Свежие плоды не способствуют переработки органических элементов.

Жидкий компост

Упавшие яблоки не надо выбрасывать: кроме традиционного компоста из них получается отличное жидкое удобрение, пригодное для всех культурных растений.

Рецепт приготовления жидкой подкормки:

  1. Подгнившие плоды вместе с другими растительными остатками кладут в бочку, заполняют на 2/3 водой и закрывают крышкой.
  2. Бочку выставляют на солнце, чтобы ускорить процесс брожения.
  3. Через 10–12 дней удобрение из яблок готово. Из концентрированного состава делают раствор из расчета 1 л удобрения на 10 л воды – им поливают растения под корень.

Перебить неприятный гнилостный запах, исходящий от бочки, можно, добавив 2–3 капли валерианы.

Упавшие яблоки — ценный продукт, который не стоит оставлять без внимания. Грамотно приготовленная органическая подкормка из падалицы станет неоценимым помощником при выращивании урожая.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector